Huom. Artikkelit käänteisessä järjestyksessä - uusin ylinnä.

Artikkelin kirjoittaja Maija Asunta-Johnstonin (FM) uusin kirja on Verkkorakkautta varttuneille, WSOY 2009. Aiemmat kirjat: Punainen jääkaappi, WSOY 2006; Naiset eivät syö retiisejä, WSOY 2004; Onnellisen naisen vuosi, WSOY 2002; Punapukuisen naisen talo, WSOY 2000 <ET kuva smallarticle /> Lue lisää kirjoittajasta ja hänen kirjoistaan.

Purros, community lodge 21.2.2010 klo 20.30

Tuoreita jälkiä, viimeöisiä, tämänpäiväisiä… Mutta missä on leijona? Risteilimme joen uomassa, ilta-aurinko valaisi maagisesti jylhät vuoret ympärillämme, jo ne yksin riittivät kamerasaaliiksi, ajattelin.

Ohitimme elefantin ruhon, ja opas selitti, että sen oli ampunut joku salametsästäjä ja saanut isot rahat sairailta rikkailta turisteilta, jotka olivat hekin ampuneet oman laukauksensa ja valokuvauttaneet sitten itsensä ruhon vieressä. Tapauksesta oli ilmoitettu ministeriöön, ja sieltä oli tullut virkamies hakemaan elefantin torahampaat, jotka ovat arvokkaat.

Aloin huolestua, pääsisimmekö takaisin ennen pimeää. Aurinko oli jo painunut horisontin taa ja punasi viimeisiä vuorenhuippuja. Silloin! Minä sen ensimmäisenä näin!

Se oli töyräällä puskassa aivan reittimme lähellä, ja minulta pääsi kiljaisu: tuolla, hei, tuolla! Leijona huomasi meidät ja jäi kuulostelemaan, se tuskin näkyi pensaan takana. Sitten se paneutui laiskasti makuulle.

Ajoimme varovasti muutaman metrin, niin että kamera sai hyvän hollin. Rauhallisesti leijona nousi seisaalleen, astui muutaman askeleen ja harkitsi, mitä tehdä. Automme toisella puolella oli pieni dik-dik, ja leijona valpastui. Kovin nälkäinen se ei ollut, koska peura ei sitä tuntunut kiinnostavan.

Liian pieni saalis? Leijona harkitsi vielä tovin ja lähti lopulta löntystelemään peuran suuntaan, aivan ohi automme nokan. Merkillisen vähän läsnäolomme sitä häiritsi, vaikka se meidät oli tietenkin huomannut.

Varttitunnin seurasimme leijonaa, joka vähin äänin häipyi puskaan. Ja sitten suorinta tietä majapaikkaan. Ilta hämärtyi, retki oli kestänyt lähes kolme tuntia, mutta me saimme leijonamme!

Huomenaamuna lähdemme kotimatkalle, ts. palaamme tukikohtaan, Swakopmundiin. Vielä yksi yö jossakin matkalla, sitten asetumme pariksi viikoksi aloillemme, sulattelemaan matkavaikutelmia.

Hyvästi elefantti ja leijona, ja se pieni vikkelä elukka (rock dassie), jonka huomasin kallion kupeella ja joka vilisti eteenpäin kuin orava. Ei tiedä, vaikka vielä tavattaisi!

Purros, community lodge 21.2.2010 klo 12.59

Nukuimme hyvin. Huoneemme on puolikas savimajaa, jossa on korkea telttamainen olkikatto. Ilmastointia ei ole, mutta ikkunoissa on verkot, niin että ne voi jättää yöksi auki.

Olemme ylätasangolla, yöt ovat päiviä viileämpiä. Yöpymishinta on täällä edullinen senkin vuoksi, ettei talo voi tarjota mitään, ei edes aamiaista.

Kuumaa vettä saamme termoskannussa, niin että voimme juoda aamukahvimme ja tehdä teetä milloin tahansa. Evästä ostimme tarpeeksi Opuvosta, koska tiesimme, ettemme pääsisi kauppoihin muutamaan päivään.

Sieltä löysin saksalaista tiiviiseen tyhjiöpakkaukseen pakattua kokojyväleipää, joka maistui taivaalliselta sinihomejuuston ja rooibos-teen kanssa. Emme olleet syöneet koko päivänä, ei ollut ihme, että ruoka illan pimetessä maittoi.

Meillä on aina autossa mukana rautaisannos, kaiken varalta: tonnikalaa, sardiineja, murukahvia, maitojauhetta, teetä, sekä kuivattuja että tuoreita hedelmiä, pähkinöitä, keksejä. Levitimme pöydälle astiapyyhkeen liinaksi ja katoimme sille herkkuaterian, ja hetki oli ruhtinaallinen.

Majat ovat uusia. Yritys, joka on kylän yhteishanke, on pyörinyt vasta vuoden verran. Jos se tuottaa voittoa, sillä hankitaan kylän himbayhteisön käyttöön sähköpumppu, ymmärsin. Toimitusjohtaja näyttää olevan matalan profiilin mies: hän tervehti meitä illalla risaisessa t-paidassa, ja sama paita hänellä oli päällään tänä aamuna.

Laskimme puhtaitten t-paitojemme lukumäärän ja päätimme, että hän saisi lähtiessä yhden matkakumppanin punaisista t-paidoista, niitä hän käyttää vain safareilla, ei koskaan kaupunkioloissa. (Myöhemmin harkitsimme vielä asiaa ja luovuimme ajatuksesta: toimituspäällikkö on aina toimituspäällikkö!)

Purroksessa on pari muutakin yöpymispaikkaa. Okahirongo Elephant Lodge on ehkä korkeatasoisempi majatalo, mutta niin ovat sen hinnatkin: yö maksaa 300 euroa hengeltä, hintaan tosin sisältyy aamiainen, kenties illallinenkin, se on täällä tavallista, koska muita ruokapaikkoja ei ole sadan kilometrin säteellä.

Kolmas lodge tarjoaa luksusteltan niille, jotka laskeutuvat omalla lentokoneella vieressä olevalle kiitoradalle eli tasaiselle pensaattomalle kentälle, eikä sillä ole oikeutta antaa yösijaa autolla kylään tuleville turisteille.

Päätimme olla täällä toisenkin yön. Olimme sopineet elefanttisafarille lähdöstä aamuseitsemältä, mukaan piti tulla opas. Mutta kun tätä ei kuulunut, paikan isäntä tarjoutui lähtemään oppaaksi. Aamun valo oli aran lempeä, kun lähdimme matkaan.

Matkakumppani antoi oppaalle auton avaimet, luojankiitos, sillä vaikka hän vasiten kävi kotona moottoriklubin nelivetokurssin, ei hän mitenkään voi väittää olevansa kokenut off-road-ajaja. Täällä taas jokainen autoa ajava mies on tottunut ajamaan puskassa.

Ja tämä mies ajoi niin hyvin, ettei minua pelottanut ollenkaan. (Yritin varovasti suositella matkakumppanille samantapaista lempeää ajotapaa, saa nähdä...) Opas tuntee tienoot kuin omat taskunsa, hän etsi leijonan ja elefanttien jälkiä, ja hän löysi niitä.

Oli juhlallinen hetki nähdä iso uroselefantti, jollei nyt aivan lähellä, niin kuvausetäisyydellä. Katselimme sitä hetken, sitten opas käänsi auton ja ajoi paikkaan, jossa olisimme valmiina odottamassa, kun se löntystelisi vuoren juurta polullaan. Ja sieltä se tuli suoraan autoa kohti, mutta pysähtyi eikä tullut aivan lähelle. Kuvia tallentui kameran sirulle!

Maisemat ovat jylhän juhlallisia. Eilen illalla olin niin huolissani siitä, ennättäisimmekö perille ennen pimeän tuloa, etten pystynyt niistä nauttimaan. Purros on jokilaaksossa, itse joki on leveä ja useimmiten kuiva.

Sen uomaa pitkin voi ajaa, mutta ei pidä uskoa, että se olisi turvallinen paikka telttailla. Opas kertoi turisteista, jotka olivat sadeaikana pystyttäneet leirinsä joenuomaan, ja yöllä oli joki yhtäkkiä alkanut virrata, ja kun täkäläiset joet saavat vettä, se on raju tapahtuma.

Vesi oli vienyt turisteilta teltat, auton, kaiken, he olivat pelastaneet nipin napin oman nahkansa. Vaivalloisesti he olivat talsineet lähimpään himbakylään, josta heidät oli ohjattu tähän lodgeen, täällä sentään puhutaan englantia, jota himbat eivät ymmärrä.

Muistan, miten viimevuotisella matkallamme yövyimme Xaragu-lodgessa telttamajassa kuivan joen törmällä. Illalla generaattorin jo sammuttua alkoi kuulua kohinaa, joka muistutti lähestyvän junan ääntä. Rataa ei ollut lähimainkaan, sen tiesin, mutta kohina voimistui aivan kuin meitä kohti olisi tullut monta junaa.

Taskulampun kanssa kömmimme ulos, mutta emme pimeässä nähneet mitään, sen sijaan haistoimme kostean mudan tuoksun. Keskustelusta ei tullut mitään, pauhu oli korviahuumaava. Mutta mistä se tuli? Lopulta lodgen isäntä tuli paikalle kirkkaan lampun kanssa ja selitti, että joki oli alkanut virrata, sen yläjuoksulta tuli vettä sellaisella voimalla, että se oli pelottavaa.

Ja tiesimmehän me sen, olimme viettäneet puolet edellistä yötä autossa vuolaasti virtaavan joen äärellä, sillä vaikka auto oli korkea ja voimakas sarafiauto, ei sekään voinut ylittää jokea, joka yhtäkkiä oli saanut vettä ja alkanut tulvia.
 
Joenuomasta nousimme kuivalle tasangolle, ja vaikka maa oli kivinen kuin sepelikenttä, ajoimme varovasti yhä ylemmäs. Lopulta kiipesimme kukkulalle, sieltä toiselle, yhä ylemmäs. Loppumatkan kävelimme.

Olimme näköalapaikalla, alhaalla oli palmulaakso, hiekkatasankoa, ja horisontissa häämötti himbakylä, kaiken ympärillä kaukana horisontissa vuoret, “nuo villit asuinsijat mörköjen”, kuten jossain muumitarinassa kerrotaan.

Jouduin myöntämään minäkin, että Purrokseen kannatti tulla, olisi kannattanut, vaikkemme olisi nähneet yhtäkään elefanttia! Maisemat ovat henkeäsalpaavat!
 
Leijonia emme nähneet, mutta illansuussa klo 17 teemme vielä pienen lenkin sinne, missä aamulla näimme niitten jälkiä. Jos meillä on onnea, saan kameraani vielä leijonankin. Ellei ole, ei sekään haittaa.

Purros, community lodge 20.2.2010 klo 21.45

Tänä iltana majapaikkaan päästyämme eivät vain polveni vapisseet, vaan koko ruumis oli hervoton kuin hyytelöannos! Takana oli matka Opuvosta Sesfonteiniin (minä ajoin) ja ilman taukoa Sesfonteinista Purrokseen, siis juuri sellainen matkapäivä, jonka ohjelma ja aikataulu on vastoin kaikkia viisaita neuvoja.

Matkakumppani oli fiksaantunut ajatukseen, että meidän olisi päästävä päivän aikana Purrokseen ja yövyttävä vasta täällä, minä olisin mieluummin luopunut koko Purroksen lenkistä, koska tiesin, että ajo (110 km) olisi hankala.

Ja se oli: joko ajoimme sepelipohjaista tietä pahimpia kivenmurikoita vältellen, tai sitten tie oli joenpohjaa ja hienoa syvää lentohiekkaa, joka toisin paikoin oli niin tiukoilla nimismiehenkiharoilla, että hampaat kalisivat suussa ajettaessa.

Purros on kuuluisa vuorielefanteistaan. Kuulimme Opuvossa, että niitä tapaisi jo tulotiellä ja saimme käyttäytymisohjeita sellaisen kohtaamisen varalle: auton moottoria ei saisi sammuttaa, elefantilla on hyvä kuuloaisti ja se huomaisi eron äänikulississa ja voisi ärsyyntyä, oli vain odotettava tyynesti sen reaktiota ja ajettava ohi, kun se kääntyisi lähtemään. Elefantteja matkakumppani halusi tulla bongaamaan, mutta matkalla emme nähneet edes niitten jätöksiä tiellä!

Olimme laskeneet pääsevämme Sesfonteiniin klo 14, mutta olimme siellä vasta klo 15.20. Alkumatkasta oli voitettava kalliosola, sen jälkeen tie oli aika hyvä, kunnes lopputaipaleella oli kaksi jyrkkää nousua ja laskua. Ja kun sanon ´jyrkkää´, tarkoitan sitä! Tie tuntui nousevan suoraan taivaaseen, ja sinne vain piti mennä!

Ensimmäisessä mäessä auton moottori sammui vaihtaessani ykköselle, siis neliveto päälle. Ongelma oli se, ettei auton käsijarru pidä. Mäkilähdössä oli varovasti nostettava jalkaa jarrupolkimelta ja painettava samalla jalalla kaasua ja irrotettava vasemmalla kädellä käsijarrua, joka jumiutui.

Lähtö oli kinkkinen, mutta onnistui. Keskellä mäkeä oli pienellä levennyksellä iso auto, ja mäessä käveli hermostuneena musta nainen. Häneltä ei mäkilähtö ollut onnistunut, auto oli joka yrityksellä liukunut taaksepäin eikä hän enää uskalla yrittää, muuten auto olisi rotkossa.

Lupasimme viedä tiedon hänen hätätilastaan kylään, hänen miehensä oli kuulemma siellä tunnettu valtion virkamies; kännykällä ei ollut kenttää. Toivon hartaasti, että naisparka on päässyt pälkähästä!

Tie toiselle "taivaskukkulalle" oli asfaltoitu, muuten ajo varmaan olisi ollut ylivoimainen mille tahansa autolle. Sen selvitin ongelmitta, vaikkakin vatsanpohjaa kurmaisi sekä ylös mennessä että alas tullessa!

Loppumatkan Sesfonteinista Purrokseen ajoi matkakumppani. En muista, montako kertaa säikähdin, että päädymme kuoppaan tai rotkoon, mutta tässäpä ollaan, ehjinä. Mutta sellainen jännittäminen vain käy voimille, olen aivan kuitti.

Opuvo, Ohakane Lodge 18.2.2010 klo 22.00

Alamme vähitellen toipua eilisten tapahtumien aiheuttamasta sokista. Matkakumppani kuorsaa jo, ja ilomielin suon hänelle sen ilon, että voi nukahtaa vääntelemättä hikisenä kyljeltä toiselle – huoneessa on ilmastointi!

Väsynyt olen minäkin, ajoin koko matkan Epupalta tänne Opuvoon. Tie on hyvässä kunnossa, mutta kapealla hiekkatiellä ajaessa on aina oltava varuillaan.

Eilinen? Olimme iltapäivällä etsimässä paikkaa, josta näkisimme Epupan putoukset ja kosket, kapusimme kivistä ja kallioista polkua edellämme nuori poika, joka ilmeisesti paloi halusta toimia oppaanamme.

Yhtäkkiä näin laakealle kivelle verenpunaisella tuoreella värillä kirjoitetun tekstin ja tuijotin sitä, näytti siltä, kuin väri olisi ollut verta. Ilmeisesti matkakumppani teki samoin eikä katsonut eteensä, seuraus oli se, että hän kaatui päistikkaa ja rojahti päin terävää kallionkulmaa!

Näin, mitä tapahtui, ja kauhistuin: matka – erityisesti hänen matkansa! – oli lopussa. Autoin hänet ylös louhikosta ja näin hänen otsassaan ruhjeen, josta alkoi tulla verta. Painoin sen päälle puhtaan nenäliinan, toisen, kolmannen.

Onneksi repussa oli ensiapupakkaus ja sidetarpeita. Huusin tapahtumaa kauempana seuranneelle pojalle, että hän juoksisi hakemaan apua. Toimin rauhallisesti, harkitusti, mutta mielessäni oli epätoivo: näinkö meidän Namibian matka ja yhteinen taipale nyt päättyy!

Paikalle ilmestyi kaksi nuorta miestä, joitten avulla saimme potilaan tien varteen. Juoksin hakemaan auton lodgen parkkipaikalta ja ajoimme lähellä olevalle klinikalle.

Juuri muuta siellä ei ollut kuin lääkäri, mutta hän toimi: hän puhdisti ja ompeli haavan ja vakuutti, ettei se suinkaan ollut kuolemaksi. Kun toimenpiteet oli suoritettu ja potilas vielä paikallispuudutuksesta turta, meillä oli aikaa jutella Namibiasta ja sen nykytilanteesta.

Aluksi puhuimme lääkärin näköaloista yhdellä maan syrjäisimmistä kolkista; aiheeseen johdatteli minut luontevasti kirjoituspöydällä lojuva puinen penis. "Opastatteko potilaita kondomien käytössä?“ kysyin ja sain myöntävän vastauksen.

Muuta en odottanutkaan maassa, jossa HIV- ja Aids-prosentti on yli 20 %. Kondomeja kuulemma on aina saatavilla, mutta ne täytyy hakea klinikalta, ei lääkäri voi niitä kylillä kulkea jakelemassa. Keskustelu laajeni politiikkaan, kuinkas muuten.

Olisin mielelläni ottanut kuvan miellyttävästä tohtorista ja potilaasta pää paketissa, mutta siihen ei ollut lupa. Lääkäri (tai kenties terveydenhoitaja?) oli virka-asussa, valkoisessa takissa, jossa oli siniset poletit, hän ei saanut poseerata kameralle. Klinikan vieressä oli poliisitelttoja, kieltoa ei kannattanut uhmata.

Yö meni hyvin, ei edes särkylääkettä tarvittu – illalla olimme molemmat lopen uupuneita päivän sokista! Aamulla uudistin siteen, pakkasimme tavarat autoon ja starttasimme kohti Opuvoa. Ajo oli kokonaan vastuullani, mutta tottapa me siitä selviäisimme.

Epupan ulkopuolella muutaman kilometrin päässä oli pienkoneitten kiitorata, huomasimme sen jo tulomatkalla. Eilen sinne oli juuri laskeutunut hyttysen kokoinen kone, lodgesta oli tultu vieraita vastaan, he olivat kiivenneet pick-upin lavalle ja auto oli juuri lähdössä. Paikalle oli kuin tyhjästä ilmestynyt pari himbatyttöä konetta tuijottamaan; sain ohi ajaessani heistä kuvan, jossa vanha perinnekulttuuri ja nykyaika ovat kirjaimellisesti rinnakkain.

Kerran pysähdyimme pienen hautausmaan luo. Himbaperinteen mukaan sellaiselle tärkeälle vainajalle kuin heimopäällikölle teurastetaan härkä jokaisena kuoleman vuosipäivänä, ja teurastetun härän sarvet tuodaan haudalle.

Hautakivet olivat eurooppalaisittain hiottuja paaseja, joihin oli kaiverrettu vainajan nimi ja syntymä- ja kuolinaika, mutta kiven takana oli korkea riuku, johon härkien sarvet oli ripustettu päällekkäin. Vertasimme niitten lukumäärää kuolinvuoteen ja totesimme, että perinnettä oli noudatettu kirjaimellisesti.

Yllätyksen koimme matkalla, kun tiellä yhtäkkiä seisoi kameli. En ollut uskoa silmiäni, pysäytin auton: kameli! Lähellä puskassa oli toinen. En tiennyt, että Afrikan mantereella on näin etelässä kameleita. Matkakumppani muisteli, että niitä tuotiin maahan hererosodan aikana, koska ne ovat sitkeämpiä juhtia kuin aasit ja selviävät kauan juomatta. Kanta on varmaan säilynyt.

Minua nauratti, kun matkakumppani juoksi kameran kanssa niitten perässä ja näin selvästi, että kamelit olivat nopeampia. Näinköhän nyt häipyvät puskaan sekä mies että joululahjakamerani? Mutta eläimet armahtivat häntä ja pysähtyivät, niin että hän sai kuvansa.

Tämän Ohakane lodgen monista lipputangoista vain yhdessä liehuu lippu: Suomen lippu! Juhlallista! Aulassa on Martti Ahtisaaren potretti, ja illalla huomasimme, että asumme – Marthi Athisari streetilla! (Huomaa kirjoitustapa, kadun nimi dokumentoitu kuvaan.)

Huoneessa vilkaisin matkakumppania tarkemmin: hups, silmä mustana! Kylässä on sairaana, siis sinne.

Sairaalan piha oli täynnä potilaita ja heidän omaisiaan, se oli riemunkirjava joukko yläosattomia punaisesta ihorasvasta kiiltäviä himbavaimoja koruissaan ja heidän ympärillään kieppuvia pikkulapsia, maahan asti ulottuvissa värikkäissä tyrnyyrihameissa ja häränsarvia muistuttavassa päähineessä ylväästi liikkuvia hereronaisia ja tiukkoihin paljettifarkkuihin pukeutuneita nuoria naisia, kenties ovamboja, ja miehiä, joko yläruumis paljaana tai t-paidassa tai pikkutakissa ja hatussa.

Kaikki odottivat vuoroaan kuten mekin. Haava sidottiin uudelleen, käsi ja käsivarsi, joita oli alkanut särkeä, kuvattiin, mutta murtumaa ei ollut, ja mukaan saimme salvaa ja hyviä neuvoja. Kiitos taas lääkäreille!

Illansuussa tapasimme paikallisen suomalaisen, meme Ulla Nenosen ja kutsuimme hänet lodgeen illalliselle. Hänen tarinansa on yksi suomalaisten lähetystyöntekijöitten tarinoista: hänen päästessään eläkkeelle oli paikallisen kirkon piispa sitä mieltä, että hän oli liian nuori viettämään eläkemuorin luppopäiviä.

Hän voisi olla avuksi Raamatun kääntämisessä dhimba-kielelle. Pohjustavaa työtä – kahden evankeliumin käännöksen – oli jo 60-luvulla tehnyt Toivo Tirronen erään paikallisen pastorin avustuksella, mutta käännöksen kieli oli vanhentunut ja sen rakenteesta kuulsi ambokielen vaikutteita. Rahaa työhön ei paikallisella kirkolla ollut eikä välineitä, lukuun ottamatta lyijykynää ja lehtiötä, mutta usko työn tarpeellisuuteen oli vankkumaton.

Entä mitä teki meme Ulla? Hän organisoi Suomessa tukijärjestön, jonka lahjoitusten turvin päästiin työn alkuun ja joka on koko ajan tukenut sitä. Kun amerikkalainen Bibelsociety kuuli hankkeesta, se otti sen sydämelleen, ja niin ovat työn tulokset – dhimbankielinen Uusi Testamentti – pian dhimbojen käsissä.

Tai ainakin niin pitäisi kaiken järjen mukaan olla, vaikka tilanne on tällä hetkellä se, että kirjat seikkailevat jossakin tuntemattomassa postitoimistossa matkallaan painopaikastaan Koreassa Namibiaan. Ovat seikkailleet jo kauan…

Muitakin kirjoja tai pikku kirjasia työryhmä on saanut aikaan, niin että dhimbankielinen kirjasto täyttää jo kokonaisen Ouma-rusks-pakkauksen.  Siinä on kirjasia aikuisille lukutaitoa opetteleville, ja siinä taidossa jo varttuneet voivat lukea vihkosta, jossa on sekä maatalouteen että terveyteen liittyvää opastusta.

On eläinsatuja, ja hauska kirjanen "Tule nauramaan kanssamme“, jossa kirjoituskurssilaiset kertovat jonkin kokemansa hauskan tapahtuman. (Erinomainen idea myös suomalaisille kirjoituskursseille!) Katekismus on tietenkin mukana ja moni muu opus.

Meme Ullan luona tapasimme pastori Tolun ja tämän pojan Elian, jonka kanssa sovimme huomisesta vierailusta sekä himba- että dhimbakylään.

Opuvo, Ohakane Lodge 18.2.2010 klo 21.50

Aikainen aamiainen, himbat odottivat! Toivottavasti eivät säikähtäisi nähdessään valkoisen miehen, jonka otsa on siteen peitossa ja oikea silmä sinisenmusta ja turvonnut, ajattelin aamulla.

Ajoimme pitkään pohjoista kohti, ja sitten yhtäkkiä käännyimme tieltä puskaan. Mitään tietä en erottanut, mutta maa on kuivaa pensassavannia, niin että suurimpia puskia vältellen pääsi eteenpäin.

Puolen kilometrin päässä tiestä oli valtava, risuaidan ympäröimä alue, jonka sisällä oli lukemattomia majoja. Portilla odotteli ryhmä iloisia lapsia, jotka ojensivat kätensä tervehdykseen moro, moro!

Kerjääviä käsiä olin tottunut näkemään, mutta nämä lapset tervehtivät. Jokaista piti kätellä, ja Elia joutui selittämään heille, mitä tatelle (matkakumppanille) oli sattunut.

Päällikkö istui huteralla jakkaralla varjossa ison puun alla ja odotti, meille oli etukäteen varattu audienssi. (Jokaisella aikuisella miehellä on täällä kännykkä, nimenomaan Nokia, ja useimmiten yhteys toimii!) Tervehdimme, Elia esittelee meidät. Seremonia kesti ja kesti.

Seuraamme liittyi pari nuorta miestä, otettiin kuvia. Kauempana seurasivat vaimot ja lapset uteliaina vieraita. Miehellä on neljä vaimoa, jokaisella oma majansa. Vaimojen lukumäärä on himbakulttuurissa varallisuuden mittari: mitä rikkaampi mies, sitä useampi vaimo.

Lopulta yksi vaimoista viittoi minut luokseen ja kysyi jotakin. Montako lasta minulla on? tulkkasi Elia. – Kaksi. – Miksi vain kaksi? Aiotko synnyttää lisää? Oletko vielä synnytysiässä? – En ole, mutta… Miten voisi tällaisen asian selittää himbanaiselle, niin että hän sen ymmärtäisi? Mahdotonta.

Sitten seurasimme päivän puuhia: pari naista heilutti rytmisesti kalebassia, jossa oli maitoa saadakseen sen rasvan erottumaan voiksi. Työ kesti tuntikausia, mutta aikahan heillä oli.

Himbat elävät naudoista, maitoa tai piimää juodaan aamuin illoin, lihaa syödään harvoin, ja maissijauhosta, jota toimme lahjaksi, tehdään puuroa, ja se on herkkua. Lisäksi meillä oli ruokaöljyä ja muutama pussikeitto, josta himbat valmistavat kastiketta puuron kanssa syötäväksi.

Naudat ja koko karja elävät samassa kraalissa ihmisten kanssa, niillä on vain oma aitauksensa. Sen takia koko kenttä majojen välillä oli täynnä lantakasoja, oli aina katsottava jalkoihinsa, ettei astuisi sellaiseen. Kuivunut lanta murenee maahan ja estää tantereen pölyämisen.

Jokaisen himban kampauksesta näkee, mikä on hänen statuksensa: tytöllä on pari paksua lettiä, jotka riippuvat hänen otsansa yli silmille, pojalla yksi letti takana. Naimisissa olevat naiset palmikoivat tukkansa taaksepäin riippuville pienille leteille, vahvistavat ne punavärisekoituksella ja koristelevat helmin, nahkasuikalein ja irtohiuksin, joita nykyään saa kaupasta.

Pään päällä heillä on nahasta valmistettu kruunumainen ruusuke. Naimisissa olevat miehet peittävät aina päänsä. Naiset rasvaavat ihonsa punavärirasvalla, se suojaa auringolta ja hoitaa ihoa. Miehetkin käyttävät ihovoidetta, mutta se ei ole yhtä punaista.

Lopuksi eteemme levitettiin helmistä ja siemenistä punottuja koruja ja puutöitä ja meidän toivottiin tietenkin ostavan niitä. Valitsin pari, paremminkin kohteliaisuudesta kuin siksi, että olisin halunnut ostaa niitä, ne eivät olleet huolellisesti tehtyjä.

Hintaneuvotteluja, maksoin, olimme valmiit lähtöön. Vasta vierailun lopuksi otettiin tuliaiset esille, ja pari nuorta miestä kantoi ne riemusaatossa portilta päällikölle. Lapset hyvästelivät taas kädestä ja jäivät vilkuttamaan autolle.

Paluumatkalla Elia avasi auton radion, josta tulvi musiikkia. – Kuulostaa Jakarandalta, hän sanoi ja kysyi, tunsimmeko Jakarandan. – Anteeksi, minkä?

Emme olleet, sorry, selvillä sen kummemmin Jakarandasta kuin muistakaan kokoonpanoista. Elia muisteli Jakarandan vierailua Namibiassa, hän oli toiminut sen oppaana pohjoisessa, ja sain sen käsityksen, että se oli ollut hauskaa aikaa.

Iltapäivällä kuulin ovelta koputuksen. Siellä oli nuori poika, joka esitteli itsensä Antonioksi, Elian kollegaksi, ja hän kertoi, että tämä on yllättäen saanut kutsun johonkin kokoukseen eikä voisi viedä meitä dhimba-kylään, kuten oli sovittu. Antonio toimisi sijaisena. Mikäpä siinä, menimme kylään Antonion kanssa.

Matkalla keskustelimme Antonio-nimestä, portugalilainen nimi. Pojan isoisä oli Angolasta, siitä nimi. Mutta Antonio-nimisiä ihmisiä oli Opuvossa paljon, hän kertoi, koska siellä oli rikas mies, jolla oli paljon vaimoja ja yli sata lasta. Sillä lailla!

Tulomme oli kylässä yllätys. Suurin osa naisia oli karjan kanssa kylän ulkopuolella, miehet olivat kotona päällikköä lukuun ottamatta, joka oli kyläilemässä naapurikylässä ja saattaisi viipyä siellä yli yön. – Vanhat miehet juovat siellä olutta ja muistelevat menneitä, sellaisia isoja tapauksia kuin käyntiä kaupungissa, selitti Antonio.

Juttelimme miesten kanssa, ja erityisesti eräs vanha mies oli hauska ja huumorintajuinen. Kun hän kuuli, että olen suomalainen mutta matkakumppani itävaltalainen, hän kysyi, miten on mahdollista, että olemme yhdessä. Toinen Suomessa, toinen Itävallassa? Sellainen mahdollisuus, että joku olisi muuttanut asumaan toiseen maahan, ei pälkähtänyt hänen päähänsä, mihinkäpä hän omasta kylästään muuttaisi.

Erään majan varjossa istui puolimakuulla nainen, joka oli sairas, kenties malariassa. Kävimme tervehtimässä häntä, ja hän kysyi, oliko meillä mukana lääkettä. Valitettavasti ei ollut, lodgessa oli kyllä malarialääkkeitä, mutta se oli liian kaukana. Lääkäriin meno tuntui hänestä ilmeisesti ylivoimaiselta, se olisi ollut kaupunkimatka, eikä sinne mennä, ellei ole aivan pakko.

Vähitellen tuli muita naisia paikalle, otimme kuvia ja lupasimme tehdä niistä paperikopioita, jotka Elia toisi joskus matkallaan kylään. Kun näytin niitä kamerasta heille, ei riemulla ollut rajoja. Vanha mies valitti olevansa kuvassa liian ruma, mutta sitten sain hänestä nauravan kuvan, johon hän oli tyytyväinen. Ja vierailun lopuksi jaettiin tuliaiset kuten aamupäivällä.

Kun jälkeenpäin muistelen näitä käyntejä himba- ja dhimba-kylissä, ne tuntuvat tarunomaisilta, uskomattomilta. Miten ihmiset voivat nykyaikana elää sellaista elämää!

Ei sen elämän laadussa varmaan ole heillä mitään valittamista, uskomatonta on se, että he pysyvät hengissä, saavat elantonsa niin karuissa olosuhteissa. Mutta siihen heillä on tukenaan vuosisatojen perinne, johon he turvaavat ja joka antaa heidän elämälleen suuntaviivat.

Epupa, Omarunga Camp, 17.2.2010 klo 14.28

Aamiaisen jälkeen olimme sopineet kävelylenkistä oppaan kanssa. En odottanut lenkiltä mitään erikoista: krokotiilejä ei korkean veden aikana näe, lintuja voisimme tarkkailla, muita eläimiä ei asutulla alueella ole. Sitäkin suurempi oli positiivinen yllätykseni: lenkki oli opettavainen ja antoisa.

Bermudasortseihin ja t-paitaan pukeutunut opas esittäytyi: Raida, ja me kerroimme nimemme: Maija ja Hans. (Kierroksen päätyttyä sain tarkennuksen: Steikon Ruider on hänen nimensä.)

Nuori mies kertoi olevansa freelancer-opas ja himba, mutta hän oli saanut mahdollisuuden käydä koulua: himbat lähettävät jonkun lapsista kouluun, tytöt saavat harvoin siihen mahdollisuuden.

Oppaamme vanhemmat eivät osaa lukea eivätkä kirjoittaa, heidän maailmassaan kaukaisin paikka on Windhoek, he uskovat lodgen kaikkien valkoisten vieraitten tulevan sieltä.

Hän on naimisissa himban kanssa, kuten perinne vaatii, ja hänellä on kahdeksanvuotias tytär; jos hän olisi aikoinaan esitellyt vanhemmille ambotytön, nämä eivät olisi siitä ilahtuneet, mutta olisivat hyväksyneet hänen valintansa, kuulimme.

Krokotiileista saimme taas varoituksia, niitä on Kunene-joessa: kolme viikkoa sitten on krokotiili napannut vedenhakijan kitaansa, mutta mies oli päässyt pyristelemään irti ja makaa nyt sairaalassa. Ne ovat salakavalia, ne hyökkäävät salamannopeasti vedestä maalle, kun vaistoavat saaliin. Uskomme!

Retken lopulla poikkeamme paikalliseen kauppaan ja ostamme kylmää juomaa. Kaupan edessä istuu vanha himbamies ja paasaa jotain paatoksellista.

Saamme tulkinnan: hallitusta mies moittii, se sijoittaa varattomia siirtolaisia pohjoiseen, ja himbojen on luovutettava näille nautoja, jotta he pääsisivät elämän alkuun. Naudat ovat himboille elintärkeitä, varallisuuden merkki, ei niistä hevin luovuta.

Epupa, Omarunga Camp, tiistaina 16.2.2010 klo 17.10

Kalliimmassa teltassa en ole koskaan asunut: tämänpäiväisen “kotimme” seinät ovat vihreää paksua telttakangasta, ikkunat kangasverkkoa, mutta ruohokatto ja kylpyhuone antavat mökille tietyn arvokkuuden leiman. (Hinta n. 90 euroa hengeltä, aamiainen ja illallinen kuuluvat hintaan.)

Maja on Kunene-joen äyräällä, ja Epupa-kosken kohina on lakkaamaton taustaääni. Idyllinen paikka, kenties vietämme täällä toisenkin yön, edullisempaa yöpymismahdollisuutta ei näillä seuduilla ole, ellei mukana ole omaa telttaa.

Olemme kirjaimellisesti maan äärissä, pohjoisessa Namibian äärilaidalla, missä rajajoki Kunene virtaa Namibian ja Angolan välillä. Asutusta täällä on harvakseltaan; toisaalta on mahdotonta sanoa, montako asumusta pensaissa on piilossa, tielle niitä ei näy.

Mutta kun automme tuulilasissa oli yhtäkkiä pieni lisko ja pysähdyimme auttamaan sitä turvallisempaan paikkaan, ilmestyi tien viereen pari himba-tyttöä, rintojen koosta päätellen murrosikäisiä. He eivät osanneet englantia, mikä on merkki siitä, että he eivät käy koulua, opetuskieli on Namibiassa englanti.

Maassa on yleinen oppivelvollisuus, mutta perintesesti elävät himbat on kuulemma käytännössä vapautettu siitä. Tytöt tulevat varovasti lähemmäs autoa, mutta eivät kerjää avoimesti, kuten ambolapset. Pyydämme lupaa saada ottaa kuvia ja annan lapsille keksipaketin. Karkkeja? Ei, keksejä.

Juttelimme aamulla lodgen respassa paikallisten lasten kerjäämisestä. Parasta on, kuulimme, ettei lapsille anneta mitään. Kyläneuvostoissa istuvat turistiyrittäjät yrittävät selittää vanhemmille ja opettajille, etteivät lapset saa kerjätä, mutta ainakaan vielä ei viesti ole mennyt perille.

Kylän Ehomba-koululla on ollut enemmän onnea kuin monella muulla Namibian kyläkoululla: Uuden Seelannin entinen opetusministeri Jenny Shipley oli 2007 vierailulla maassa ja vietti muutaman päivän Kunene River lodgessa.

Hän halusi tutustua johonkin kouluun, ja hänelle esiteltiin Ehomba-koulu, jossa ei ollut sähköä, ei opetusvälineitä, ei muuta kuin koulurakennus, siihen liittyvä asuntola sekä puolisentoistasataa lasta ja muutama opettaja.

Palattuaan kotiin tämä tarmokas nainen kertoi asiasta tuttavapiirissään ja järjesti keräyksiä palatakseen parin vuoden päästä kouluun mukanaan sekä aurinkokennoja että opetus- ja urheiluvälineitä alkaen tieto- ja monistuskoneista aina 5000 (!) lyijykynään, joihin oli painettu nimi "Ehomba School".

Oppilaitten riemulla ei ollut rajoja, ja rouva ministeri varmisti Windhoekissa opetusministeriössä, että laitteista huolehdittaisiin ja että niitä varten olisi saatavilla esimerkiksi paperia – yksinkertaisten tarpeitten puute saattaa olla täällä syrjäseutukoulujen ongelma.

Käyn joskus periaatekeskustelua matkakumppanin kanssa siitä, otetaanko mukaan liftareita vai ei. Tässä maassa ei ole organisoituja yleisiä kulkuneuvoja, selitän, niin että on tapana antaa pyytävälle kyyti; matkakumppani taas vetoaa siihen, että vakuutus ei kata vierasta henkilöä ja että onnettomuuden sattuessa hän voisi – teoreettisesti – joutua korvaamaan hoitokulut, ja kenties elättämään koko klaanin, jos sen perheenpää jää työkyvyttömäksi.

Teoriassa, painotan, teoriassa! Käytännössä on jokainen aina valmis auttamaan meitä, jos juutumme liejuun tai hiekkaan, entä miten me palautamme tämän avun? kysyn.

Tänään seisoi tiellä himbamies, joka viittoili villisti nähdessään automme lähestyvän. Otammeko kyytiin? kysyi matkakumppani. Sinä päätät, vastasin, ja ihme ja kumma: hän pysähtyi. Himbamiehellä oli perinteinen lannevaate, mutta se oli upouusi, puhdas. Opuvoon? hän tiedusteli.

Ei, Epupalle, mutta vähän matkaa hän voisi istua autossa, risteyksessä tiemme eroaisivat. Mies kampeutui pienen reppunsa ja kävelykeppinsä kanssa auton takapenkille.

Auton täytti pistävä haju: se ei ollut hien eikä lian haju, se oli miehen ihovoiteen tuoksu, hän oli hoidetun näköinen, ja himbat voitelevat ihonsa tietyillä rasvoilla. Yritin keskustella miehen kanssa: Miksi hän oli menossa kaupunkiin? Mitä hän tekisi siellä? Yritykset kilpistyivät nauruun: mies ei ymmärtänyt englantia.

Kun mies nousi autosta, tilalle oli heti tulossa toinen mies, joka halusi Epupalle, mutta häntä emme ottaneet mukaan, yhteinen matka olisi kestänyt liian kauan. Me pysähtelemme, otamme kuvia, juomme vettä ja massutamme keksejä… Vieras mies koko ajan takapenkillä mukana? Mieluummin ei.

Yhtäkkiä nousee myrsky. Istumme mökkimme edessä telttatuoleilla, mutta ensimmäiset suuret sadepisarat ajavat meidät sisälle. Ukkonen jyrisee jylhästi, joen pauhu tuntuu olevan äänekkäämpää kuin aikaisemmin.

Olemme lähellä vedenrajaa, etsin itselleni merkin, josta tiedän, nouseeko vesi vai ei. Jo matkalla seurasimme ukkosrintamaa ja näimme suoraan edessä taivaan halkovia salamoita, mutta sadealue jäi vasemmalle puolellemme emmekä joutuneet pitämään myrskytaukoa. Onnea taas kerran!

Kunene River Lodge 15.2.2010 klo 21.30

Mikä matka! Tai ei matka kokonaisuudessaan, vaan sen viimeiset 46 kilometriä, ne eivät tuntuneet loppuvan koskaan!

Oniipan vierastalon pihaan ilmestyi aamulla vanha ambomies kauniitten punoskorien kanssa, juuri kun matkakumppani pakkasi laukkuja autoon. Hän huuteli minua ulos – matkamuistojen ja tuliaisten hankkiminen on minun vastuullani.

Olin juuri järjestämässä eväskoria enkä heti paikalla voinut ilmestyä pihalle, ja matkakumppani moitti minua siitä: “Annat vanhan miehen odottaa!” Minua huvitti: hän ei ole vielä sisäistänyt afrikkalaista kulttuuria, hänen kellonsa käy Euroopan aikaa.

Ostin korin ja jäin hetkeksi juttelemaan miehen kanssa: kerroin, että ostin samanlaisen korin nelisenkymmentä vuotta sitten ja se on kestänyt näihin päiviin asti, toivon siis tämän uuden kestävän yhtä kauan. (En sanonut, etten silloin enää ole näkemässä, kestikö kori vai ei.)

Kuulin auton jo starttaavan, matkakumppani odotti kärsimättömänä ja hoputti minua lähtöön. Eurooppalaisilla on kellot, afrikkalaisilla aikaa, niin se on.

Tämänpäiväinen kohteemme oli Ruacanan putoukset Kunene-joessa Angolan rajalla maan pohjoisosassa. Matka ei ollut pitkä, ennätimme poiketa matkan varrella Uutapin kylässä ja sen torilla – ostin muutaman quavan ja kolme pientä mangoa – ja ennen kaikkea tutustua kylän nähtävyyteen, valtavaan baobab-puuhun.

Se on noin 800 vuotta vanha, 27 metrin korkuinen, ja tarvitaan 25 miestä syleilemään sitä. Puun sisällä on pieni kappeli, aiemmin se on ollut postitoimisto ja paikallisen väestön piilopaikka sekä tähystys- ja ampumatorni vihollisen uhatessa.

Ennen joutui kiipeämään puuhun ja laskeutumaan ylhäältä sen sisään, nykyään siihen voi mennä kapuamalla vankan juurakon yli, puuhun on avattu “ovi”, ja sisällä on muutama penkki. Puu elää ja kasvaa, onkalo kuroutuu yhä pienemmäksi.

Vapaustaistelun aikana Etelä-Afrikan joukot omivat puun, ja sen ympärille rakennettiin sotilastukikohta, jonka rauniot pilaavat pahoin ympäristön. Ehkä ne saadaan joskus raivatuksi pois.

Ennen putouksille ajoa oli auto tankattava ja täytettävä varakanisterit, pohjoisessa ei enää olisi bensa-asemaa. Ostimme Ruacanan kylästä vettäkin varastoon, sitä on juotava paljon. Näköalapaikkaa oli vaikea löytää, osuimme ensin voimalaitoksen pihaan, ja sieltä tuli ystävällinen insinööri näyttämään meille paikan, josta putous näkyi.

Sitten ajoimme pienelle raja-asemalle – pato, patoallas ja itse putoukset ovat Angolan puolella, mutta niitä voi yhtä hyvin tarkastella Namibiasta, ja Nampower, namibialainen voimala muuntaa vesivoiman sähköenergiaksi. Saimme luvan ajaa Angolan puolelle nähdäksemme vesimassat lähempää.

Suuria muodollisuuksia ei rajanylitykseen tarvittu, mutta meitä varoiteltiin krokotiileista, jotka väijyisivät putouksen rantamilla. Vähän varovasti kävelin maastossa, mutta taisi puhe olla pelkkää huulenheittoa! Itse putoukset olivat läheltä vaikuttava näky. Toisinaan avataan kaikki portit veden tulla, ja silloin voi Ruacanaa hyvällä syyllä verrata Viktorian putouksiin.

Kuulimme Oniipassa, ettei Ruacanassa ole yöpymispaikkaa, lähin lodge on 45 kilometrin päässä. Se ei ole matka eikä mikään, lähdimme putouksilta klo 16.30 ja laskimme olevamme majapaikassa hyvinkin tunnin päästä. Hiekkatie oli kapea mutta kelvollinen, aluksi.

Pian se muuttui varsinaiseksi rallitaipaleeksi. Näki, että sen läpi oli hiljattain ajanut raskas tiekone, joka oli avannut maastoon auton mentävän uran, leveämmänkin, mutta kun maaperä on kivistä ja kallioista ja kun Kunene-joki on tulvinut ja sateet olleet rajuja, ylimääräinen maa on huuhtoutunut pois, toisin paikoin taas on liejua kasautunut tien notkopaikkoihin.

Ei hätää, neliveto päälle, sanoi matkakumppani ja nousi kääntämään renkaitten pultit oikeaan asentoon – automme ei ole uusinta mallia. Siinä vaiheessa hänet piiritti muutama lapsi käsi ojossa: karkkia! Sitä emme jakele, mutta kyniä meni matkan aikana muutama. Pari tyttöä kyseli kirjoja, mutta ei minulla ole mukana mitään sellaista kirjaa, joka häntä kiinnostaisi.

Tuskin on alle 50 kilometrin matka koskaan tuntunut minusta pitemmältä! Välillä luulimme eksyneemme, tietä ei juuri erota kuivuneesta joenuomasta, ja kallion yli kiivetessä ei jää jälkiä. Helpotus oli suuri, kun tienposkessa oli viitta: Kunene River Lodge 20km. Olemme ainakin oikealla tiellä!

Maisemat olivat kieltämättä kauniita ajaessamme mäenrinteen reunaa Kunene-joki toisella puolellamme, mutta virheliikkeisiin ohjauksessa ei ollut varaa.

Vapisevin polvin astuin lopulta autosta lodgen edessä, mutta illallinen joen partaalla – olemme eläneet kuivilla kekseillä ja spagetilla muutaman päivän –, auringonlasku ja yön eksoottiset äänet korvaavat kaiken.

Huoneessa on ilmastointi, ainakin niin kauan kuin generaattori on käynnissä, ja tässä lodgessa on ymmärretty luopua höyhentäkeistä! Merkillistä nimittäin on, että useimmissa yöpymispaikoissa on paksut peitteet, aivan kuin olisimme Lapissa emmekä Afrikassa.

Artikkelin kirjoittaja Maija Asunta-Johnstonin (FM) uusin kirja on Verkkorakkautta varttuneille, WSOY 2009. Aiemmat kirjat: Punainen jääkaappi, WSOY 2006; Naiset eivät syö retiisejä, WSOY 2004; Onnellisen naisen vuosi, WSOY 2002; Punapukuisen naisen talo, WSOY 2000 <ET kuva smallarticle /> Lue lisää kirjoittajasta ja hänen kirjoistaan.

Pikkuruinen Vormsi sijaitsee Länsi-Virossa Haapsalun ja Hiidenmaan välissä. Lautta vie sinne päiväretkeilijän kolmessa vartissa. Parhaiten saareen tutustuu polkupyörällä.

Suomalaisille tuntemattomaksi jäänyt Vormsi on kiinnostava sekoitus puhdasta luontoa ja vaiherikasta historiaa.

Saaren kosteikoissa kiikaroivat varsinkin keväisin ja syksyisin lintubongarit. Rauhaa kaipaavat mittailevat sen metsämaita ja hiljaisia kyläteitä.

Monet paikannimet ovat edelleen ruotsiksi.

Hyväkuntoiset tiet suosivat pyöräilijää

Vormsi oli 1200-luvulta lähtien ruotsalaista aluetta. 1940-luvulla alkaneen neuvostomiehityksen aikana se oli suljettua aluetta, jonne pääsy oli luvanvaraista ja josta ei saanut lähteä merelle.

Silti ruotslaisten perintö jatkuu edelleen. Vormsi on ruotsiksi Ormsö, ”Käärmesaari”, ja tarinan mukaan nimi on peräisin Orm-nimiseltä viikingiltä. Monet paikannimet ovat edelleen ruotsiksi. Esimerkiksi satama on saanut nimensä Svibyn kylän mukaan.

Hullon kylä on saaren keskus.

Saarta kiertävät tiet yhdistyvät Hullon kylässä, joka on saaren keskus. Siellä on kauppa, posti ja majoitusta.

Polkupyörä on paras tapa tutustua Vormsiin. Tiet ovat hyväkuntoisia ja liikenne hiljaista. Pyörän voi vuokrata jo Haapsalusta tai sitten perillä Vormsilla.

Retken kruunaa ateria ravintola Krog No14:ssä, joka sijaitsee Hullon ja sataman välisen tien varrella.

Näin pääset Vormsiin

  • Rattad-Vapaaeg vuokraa 1.5.−30.9. polkupyöriä Haapsalussa, Karja tänav 22. Puh. +372 521 2796. tiinakoplik@hotmail.com
  • Vormsin satamassa vuokrataan myös polkupyöriä. Puh. +372 51 78 722. rent@vormsi.ee
  • Lautta Vormsin saarelle liikennöi Rohukülan satamasta noin kuusi kilometriä Haapsalusta.
  • Edestakainen matka 6,40 e. Polkupyörä 2 e.
  • Katso aikataulut tästä.
  • Hullon kylässä sijaitseva vierastalo Elle-Malle tarjoaa majoitusta ympäri vuoden. Myös polkupyöriä vuokrataan. Puh. +372 564 72854. ellemalle@gmail.com
  • Ruokaravintola Krog No14, Hullo. Puh. +372 514 1418. krog@krog.ee

Kykladien saaristo hehkuu lämpöä pitkälle syksyyn. Santorini on saarista suosituin. Seikkailijalle sopivat Tinos, Syros, Mykonos, Delos ja Andros.

1. SANTORINI

Maailman valokuvatuin auringonlasku

Seitsemältä on jo myöhäistä. Jos haluaa istua mukavasti auringon painuessa mereen, sopiva paikka pitää varata hyvissä ajoin. Oian kylään pakkautuu illallisaikaan tuhansia turisteja, kännykkäkamerat napsuvat.

Pinta-alaan nähden Santorinilla on enemmän matkailijoita kuin millään muulla Kreikan saarella, 1,5 miljoonaa vuodessa. Asukkaita on vain 12 000.

Saaren suosio perustuu jylhiin maisemiin mereen romahtaneen tulivuoren reunalla. Jyrkät, kapeat tiet vievät söpöihin pikkukyliin,
kuten Pyrgosiin, vaaleahiekkaiselle Monolithos-rannalle ja Faroksen majakalle. Saaren ajaa autolla päästä päähän noin tunnissa.

Huono puoli on korkea hintataso. Kolmen ruokalajin illallinen keskitason ravintolassa maksaa noin 50 euroa. Parhaat ateriat nautin Exo Gonian kylän Metaxy Mas -tavernassa ja Perivolos-rannan Sea Sidessa. Edullisinta on ostaa ruokaisia piirakoita leipomoista.

Ota mukaan hyvät kengät. Jos kunto kestää, kävele Skaroksen lohkareelle ja sieltä rantaan.

  • Viikko alkaen noin 600 e. Syys–lokakuu on miellyttävää matkustusaikaa.
  • santorini.gr

2. TINOS

Kappale aitoa kreikkalaista arkea

Kalastajat lasteineen saapumassa Tinoksen kaupungin keskustaan.
Kalastajat lasteineen saapumassa Tinoksen kaupungin keskustaan.

Tinoksen pääkaupungin satamakadulta nousee kukkulaa kohti leveä Leoforos Megalocharis -katu. Kadulla on pehmustettu kaista pyhiinvaeltajille, jotka konttaavat Panagia Evangelistran kirkkoon suutelemaan ihmeitä tekevää ikonia.

15. elokuuta kaistalla on ruuhkaa, kun kymmenettuhannet uskovat juhlivat Neitsyt Mariaa.

Muulloin Tinos on aito rauhallinen kreikkalaiskaupunki, jonka kivikujien liha- ja kalakauppojen, leipomoiden, souvlakikioskien ja kahviloiden luona on kivaa kuhinaa. Kalakaupan Markos-pelikaani kulkee vapaana.

Saarella on enimmäkseen kreikkalaisia matkailijoita, lentokenttä puuttuu.

Konttaava pyhiinvaeltaja rukoilemassa apua lapsettomuuteensa.
Konttaava pyhiinvaeltaja rukoilemassa apua lapsettomuuteensa.

Malamatenia-tavernassa saa Tinoksen yrttimakkaraa ja meizanosalataa, viereisen kirkon pihassa pidetään ristiäisjuhlia.

Kyliin pääsee bussilla. Panormos mon rauhallinen kalastajakylä, Volaxissa on korinpunojia. Dio Horian keskiaikaisesta kylästä on upeat maisemat merelle.

Saarella on 15 kilometriä hiekkarantaa. Moni ranta on autio suurimman osan vuodesta.

  • Lennä Ateenaan, ota bussi Rafinan satamaan, josta lautta vie perille kahdessa tunnissa.
  • tinos.gr

3. DELOS

Saaren kokoinen ulkoilmamuseo

Jotkut Deloksen patsaat ovat alkuperäisten kopioita.
Jotkut Deloksen patsaat ovat alkuperäisten kopioita.

Kun kävelee tuhansia vuosia vanhoissa kortteleissa, tulee epätodellinen tunne. Yleensä antiikin patsaat ja esineet ovat vitriineissä, mutta täällä ihailemme niitä raunioituneiden talojen ja temppelien sisäpihoilla. Monissa rakennuksissa on hienot mosaiikkilattiat.

Delos on Unescon maailmanperintökohde ja Kreikan merkittävimpiä arkeologisia alueita. Mytologiassa se tunnetaan jumalsisarusten Apollonin ja Artemiin synnyinsaarena.

Saarella ei ole mitään suojaa auringonpaisteelta, joten varaa peittävä vaatetus, aurinkovoidetta ja tarpeeksi juotavaa. Monilla on sateenvarjot päivänvarjona. Onneksi museon yhteydessä on pieni kahvio, josta saa kylmää juotavaa.

Hellenistisellä ajalla noin 100 eaa. Deloksella oli 30 000 asukasta, ja satama oli Välimeren vilkkaimpia. Nyt saarella asuu vain muutama kesätyöntekijä.

Kreikan valtio antoi paikan työmaaksi ranskalaisille arkeologeille vuonna 1872, ja siitä alkaen tutkittavaa on riittänyt. Kuuluisimmat jäännökset ovat leijonat, jotka sijoitettiin museoon. Esillä on kopioita.

Delokselle kannattaa ottaa uimapuku mukaan, sillä saari on täynnä rauhallisia kivirantoja.

  • Delokselle pääsee kesäisin laivalla Naxokselta ja Mykonokselta, josta laivalippu maksaa 20 e. Museolippu 6 e.
  • odysseus.culture.gr

4. MYKONOS

Bilettäjän paratiisi

Mykonoksen rantabaareissa näyttäydytään päivin öin.
Mykonoksen rantabaareissa näyttäydytään päivin öin.

Mereltä katsottuna Mykonos on kaunis, puhdas ja täydellisyydessään jopa hieman epätodellinen. nLaiva jää parin kilometrin päähän kaupungista, mutta satamasta tulee vesibussi vastaan.

Kaupunki on syötävän söpö, sinivalkoisia taloja, valkoisiksi kalkittuja kujia, laatuputiikkeja ja trendikkäitä kahviloita.

Sokkeloiset kujat ovat täynnä yllätyksiä. Kulman takana voi olla pramea kenkäliike tai pittoreski taidegalleria. Ylihinnoiteltu drinkki kannattaa juoda pikku-Venetsiassa tuulimyllyjen kupeessa. Ravintolapöydät ovat valaistun merenpohjan vieressä.

Mykonos on Santorinin ohella Kreikan kalleimpia paikkoja. Se on kreikkalaisen ja kansainvälisen suihkuseurapiirin suosikki.

Vapaa ilmapiiri viehättää seksuaalivähemmistöjä, ja sateenkaarilipuilla merkityissä baareissa bileet jatkuvat aamuun. Tunnelma on suvaitsevainen, ja heterot ja homot bailaavat sulassa sovussa.

Paradisen ja Super Paradisen rannoilla tanssitaan pöydillä ja muhinoidaan aurinkotuoleilla, mutta rauhaakin saarella riittää.

  • Tinokselta pääsee Mykonokselle monta kertaa päivässä. Matka kestää 20 minuuttia.
  • mykonos.gr

5. ANDROS

Vaatii vaivannäköä

Saaren pääkaupunkiin Androkseen tulemista ei haluta tehdä liian helpoksi. Satama on Gavriossa saaren länsirannikolla tunnin
bussimatkan päässä kaupungista.

Bussi keskustaan kiemurtelee kaunista reittiä rannikkoa pitkin. Matkalla näkyy hiekkaisia uimapoukamia. Reitti kulkee läpi Batsin kylän, jossa on eniten rantaturismia.

Andros on elegantti, rauhallinen ja vehrein kaikista Kykladeista. Vaikuttaa siltä, että saarella olisi vain paikallisia. Monilla varakkailla kreikkalaisilla on siellä asuntoja.

Kaupunkia halkoo pitkä pääkatu, jonka varrella on vaaleanpunaisia ja keltaisia taloja, erikoisliikkeitä ja kahviloita. Kaupungin sievä vanha osa on rakennettu kapealle kannakselle.

Kato Kastro on vanha linnake piskuisella saarella. Sinne voi kävellä tai kontata ikivanhaa kaiteetonta jyrkkää kaarisiltaa pitkin. Moni ui kaarisillan alla. Toinen uimapaikka on pienen keskusaukion kiviportaiden alapäästä mavautuva pitkä hiekkaranta.

Taksimatka satamasta kaupunkiin maksaa 45 euroa, bussimatka 5 euroa.

  • Laivalla Rafinasta Androkselle kahdessa tunnissa.

6. SYROS

Hieman kuin Italiassa

Laiva lipuu lahdenpoukamaan, Kykladien saariryhmän hallinnollisen pääkaupungin keskustaan. On pakko nielaista ihastuksesta, sillä Ermoupoulin kaupunki nousee amfiteatterimaisesti kahden kukkulan välistä.

Kaupungissa on vähän italialaistyylinen tunnelma. Sitä sanotaankin Pikku-Milanoksi. Keskustoria ympäröivät isot uusklassiset hallintorakennukset, joiden kivijaloissa on varjoisia kahviloita ja baareja.

Illalla aukiolla on leppoisa tunnelma. Lapset juoksevat kauniiksi hioutuneilla marmorilaatoilla ja vanhemmat seurailevat heitä nauttien samalla ouzoa ja mezealkupaloja. Lähistön kapeilla basaarikujilla on pieniä putiikkeja.

Kannattaa kiivetä marmoriportaita ylös kukkulalle, jossa on viehättävä keskiaikainen Ano Syros -kaupunginosa. Agios Giorgiosin kirkolta näkee 1200-luvulla rakennettuja taloja ja meren yli Tinokselle ja Delokselle.

Ermoupoli ei ole rantakohde, mutta Galissan ja Poseidonian kylissä on kauniit rannat. Taksi Galissaan maksaa 20 euroa.

  • Syrokselle pääsee Pireuksen satamasta mAteenasta ja Tinokselta tunnissa.
  • siros.gr

Artikkeli on julkaistu myös ET-lehden numerossa 16/2017.

Maijuliisa
Seuraa 
Liittynyt23.8.2018

Täältä löydät Kreikan helmet – lue vinkit kuuteen ihanaan matkakohteeseen

Me kävimme muutma vuosi sitten Santorinillä, ja olihan ne maisemat mahtavat. En kuitenkaan kyllä suosittele niille joilla on yhtään jalkavaivoja, sillä siellä pääsee kyllä sitten kiipeemään ihan tarpeeksi. Tai kait se riippuu mistä on ottanut hotellin, mutta varmasti on "jalkaystävällisempiäkin" (onko tuo suomenkielen sana :) ) paikkoja Kreikassa.
Lue kommentti

Miu mau!