Piileekö Cornwallin viehätys meren mystisen turkoosissa värissä? Vai piiraissa, linnoissa, nummissa ja viehkoista kalastajakylissä? Joka tapauksessa: Englannin läntisimpään kärkeen on pakko päästä.

TSUMP! Klank, klank, klank! Ford Mondeo täräyttää 70 kilometrin tuntivauhdilla englantilaisen liikenneympyrän reunakiveen. Yritykseni vaihtaa viime hetkellä liikenneympyrän ulosmenoväylältä takaisin päättyy katastrofaalisesti. Auton vasen eturengas räjähtää törmäyksessä, vanne menee tuusan soikeaksi.

Vaimo osoittaa tilanneurheutta toteamalla, että huonomminkin olisi voinut käydä. Teinipoika takapenkillä pyörittää hämmentyneenä silmiään.

– Tähänkö tyssäsi Cornwallin matka? juniori tiedustelee.

Sisältö jatkuu mainoksen jälkeen

Puoli tuntia myöhemmin auto hyrähtää käyntiin. Seikkailu jatkuu vararenkaan turvin.

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Aveburyn kylää ympäröi yli 4000 vuotta vanha salaperäinen kivikehä.
Aveburyn kylää ympäröi yli 4000 vuotta vanha salaperäinen kivikehä.

Exterin katedraali uhkuu tyyliä.
Exterin katedraali uhkuu tyyliä.

Oman aikansa Obelixit

Oxford jää taakse, auto nielee maileja moottoritiellä. Maisema kumpuilee laiskasti. Pikkukaupunkien kyltit vilisevät silmissä. Appleton, Faringdon, Watchfield, Swindon, Marlborough – ja vihdoin välietappimme Avebury.

Piskuista Aveburyn kylää kiertää suuri kivipaasien kehä. Joku aikansa Obelix on sen pystyttänyt neljä vuosituhatta sitten. Kivikehä on 14 kertaa suurempi kun maailmankuulu Stonehenge. Aveburyssa on ihastuttavan rauhallista tutkia ainutlaatuista aluetta. Kivipaasien lomassa paimentavat lampaat seuraavat tarkkaan puuhiamme.

Yövymme viehättävässä Brooks Guesthousen maatilamajatalossa. Istun ilta-auringossa löhötuolilla pintti kourassa. Tuijotan lampaita. Ne tuijottavat takaisin. Englanti on lampaiden maa.

Dartmooren nummi on ponien ja lampaiden laidunmaata.
Dartmooren nummi on ponien ja lampaiden laidunmaata.
St Michelin linnasaari on Cornwallin kuuluisin nähtävyys.
St Michelin linnasaari on Cornwallin kuuluisin nähtävyys.

Unelmieni nummet

Taakse on jäänyt Jane Austinin romaaneista tuttu kaunis ja historiallinen Bath, samoin häikäisevän kauniista katedraalistaan tunnettu Exeter. Vihdoin edessä aukeaa maisema, josta olen haaveillut puolen ikääni: Dartmoorin nummet. Ne ovat portti Cornwalliin.

Kirjallisuusihminen kuulee tässä vaiheessa korvissaan Baskervillen koiran karmaisevaa ulvontaa sumuisella nummella. Minä kuulen vain tuulen suhinaa.

Olemme hylänneet väliaikaisesti automme levennykselle. Loiva rinne jatkuu ja jatkuu ylöspäin. Ilma on raikas, kanervat tuoksuvat. Katse nuolee horisonttia. Yhden yhtä puuta ei näy. Yritämme lähestyä nummilla laiduntavaa ponilaumaa. Viimeistään viiden metrin kohdalla elikot karauttavat hieman kauemmas. Meitä ei ole luotu toisillemme.

Nummialue päättyy Tavistockiin. Kaupunki mainitaan Sir Arthur Conan Doylen kirjoittamissa Sherlock Holmesin seikkailuissa, ja sen entisistä asukkaista kuuluisin lienee Sir Francis Drake. Hän purjehti maailman ympäri kolmessa vuodessa 1500-luvulla. Espanjalaiset haukkuivat häntä lohikäärmeeksi ja Filip II:n kerrotaan tarjonneen hänen hengestään 20 000 kultarahaa, nykyrahassa viisi miljoonaa euroa. Ei mikään tavis siis.

Lydfor Gorgen luontopolku sukeltaa Dartmooren rotkoihin.
Lydfor Gorgen luontopolku sukeltaa Dartmooren rotkoihin.

Tavistockin keskiaikainen keskusta on Unescon maailmaperintökohde. Goottilaisen kaupungintalon takaa löytyy katettu markkinahalli. Englannin puutarhoista sokaistunut vaimo ostaa pinon alan kovaa kirjallisuutta. Itse tyydyn viininlehtituhkalla päällystettyyn Ash Log -vuohenjuustoon, jonka haju on niin törkeä, että saan nauttia juuston taatusti yksin.

Illan hämärtyessä saavumme tammien reunustamaa pihateitä Burnville Farmille. 1800-luvun kivikartano on muutettu pieneksi hotelliksi. Huoneemme on valtava, sänky upottaa kuin dartmoorelainen suomätäs.

Sherrykarahvi yöpöydällä houkuttelee tekemään olon mukavaksi. Aamupala on elämäni hienoin. Ruinaamme emäntä Victoria Cunninghamilta mahdollisuutta lisäyöhön. Ei armoa, hotelli on jo täyteen buukattu.

Eden Projectin jättimäiset kasvihuoneet sijaitsevat Cornwallissa.
Eden Projectin jättimäiset kasvihuoneet sijaitsevat Cornwallissa.

Kasvihuoneisiin on luotu sademetsä ja Välimeren luontoa.
Kasvihuoneisiin on luotu sademetsä ja Välimeren luontoa.

Huippukokki teki kylästä kuuluisan

Tiet kapenevat kohti Cornwallin kärkeä. Liikenneympyröiden määrästä ei ole täälläkään tingitty. Olen maksanut oppirahani, liikenne ei ahdista minua enää, mikä taas ahdistaa vaimoani. Saatan muuttua liian huolettomaksi.

Saavumme varttia vaille yksi Padstow’n kalastajakylän sataman parkkipaikalle. Juuri sopivasti, sillä tasan varttia myöhemmin astumme sisään Rick Stein Seafood Restaurantin ovesta. Pöytä lounaalle on varattu jo kuukautta ennen matkaa. Annetusta ajasta ei ole lupa myöhästyä.

Rick Stein on englantilaisen keittiön suurmiehiä ja hänen kalaravintolansa on monen mielestä maan paras. Ylellinen ravintola onnistuu olemaan huoleton. Uppoudun savumakrillin ja täydellisesti paistetun meribassin makuun. Steinin ruoka on itse asiassa Padstow’n kovin matkailuvaltti. Tähtikokin ravintoloita on kylässä jo kolme. Koiranleuat ovat ristineet kylän Padsteiniksi.

Stoop Innin pubi on St. Ivesin kunnallinen olohuone.
Stoop Innin pubi on St. Ivesin kunnallinen olohuone.

Burnville Farm on hotelli Tavistockissa.
Burnville Farm on hotelli Tavistockissa.

Laskuvettä ja lammasburgereita

Cornwall on kesällä Englannin aurinkoisin paikka. Sitä ei huomaa ankarassa tihkusateessa, kun lähestymme kreivikunnan kärkeä ja St. Ivesin kaupunkia. 1800-luvun lopulla sen asukkaat olivat joko kalastajia tai taidemaalareita. Kauniin merenpoukaman ympärille levittäytynyt kylä keräsi taiteilijoita ympäri Eurooppaa.

Myös suomalainen taiteilija Helene Schjerfbeck menetti sydämensä St. Ivesille. Hän asui siellä 1887–89. Kun katsoo merelle, näkee silmän täydeltä mystistä turkoosia. Silloin haluaa tarttua pensseliin, oli lahjoja tai ei.

Sade loppuu. Aurinko repii pilviä riekaleiksi. Olemme vuokranneet St. Ivesista huoneiston. Ikivanhassa kivitalossa on sympaattiset kattoparrut ja modernit mööpelit. Äkkijyrkkään nousevalta takapihalta aukeaa maisema merelle. Laskuvesi on jättänyt koko sataman satoine pikkupaatteineen kuivalle maalle. Rantaraitin pubeista kuuluu iloinen mekastus.

St. Ives kiinnosti myös Helene Schjerfbeckiä.
St. Ives kiinnosti myös Helene Schjerfbeckiä.

Blas Burgerworksissa pauhaa Led Zeppelin. Hyvä peruste käydä pöytään. Lammasburgeri tryffelisiivujen ja herkkutattien kera paljastuu yhdeksi kaikkien aikojen parhaaksi. Jatkot pidetään turisteja tulvivan Sloop Innin terassilla.

Aamulla istun taas takapihalla ihmettelemässä meren väriä. Olisinpa maalari, niin jäisin tähän maisemaan ikihyviksi.

Artikkeli on alun perin julkaistu ET Matkaopas -lehden numerossa 3/2016.

Hyvä tietää Cornwallista

Näin pääset perille

Monista Suomen kaupungeista pääsee lentäen Lontooseen, meno-paluu Helsingistä alkaen 100 e. Lontoosta Cornwalliin ajaa 4–5 tunnissa. Junalla matka kestää viitisen tuntia, esimerkiksi Paddingtonin asemalta Truroon. Myös St. Ivesiin pääsee junalla.

Cornwallissa on antoisinta liikkua autolla. Auton voi vuokrata joko lentokentältä Lontoossa tai perillä Cornwallissa, esimerkiksi Auto Europelta.

Lontoon kaikilta lentokentiltä pääsee helposti kehäteille ja edelleen valtateille kohti Cornwallia. Lontoosta St. Ivesiin on 450 kilometriä. Brittien lomakausi kestää heinäkuun lopusta syyskuun alkuun. Silloin rantakohteisiin johtavilla teillä on ruuhkaa.

Paikallisbussiverkosto kattaa hyvin koko alueen. Monet bussiyhtiöt tarjoavat yhden, kolmen ja seitsemän päivän bussipasseja, joilla voi matkustaa rajattomasti. 

Majoitus

Cornwallin hotellit ja bed & breakfast -paikat ovat yleensä pieniä. Huoneet varataan hyvissä ajoin. Reitti kannattaa suunnitella ja yöpaikat varata kuukausia ennen matkaa. Huone kahdelle maksaa Cornwallissa tasosta riippuen 100–180 e.  Lisätietoa täältä

Ruokaa x 3

Cornwall tunnetaan erinomaisista kalavesistään. Kalaravintoloiden ylpeys on meriantura, sole, joka on himoittu ja arvokas herkku ympäri Eurooppaa. Täällä sitä saa tuoreena ja edullisemmin kuin muualla.

Cornish pasty oli kaivosmiehen tuhti eväs. Kämmenenkokoiset piiraat leivotaan vehnätaikinaan. EU:n alkuperäsuojaa nauttii naudanlihalla, perunalla, turnipsilla ja sipulilla täytetty piiras.

Tähystäjä huusi ’hevva’ varoittaakseen sardiininpyytäjiä matalikoista. Samalla sanalla nimettiin herkullisen rasvainen, rusinoilla täytetty eväsleivonnainen, joka nousi suosituksi muuallakin maassa.

Juomaa x 3 

Cornwallin ilmasto suosii viininviljelyä. Alueella tuotetaan laadukkaita puna-, valko- ja kuohuviinejä. Bodminissa toimiva Camel Valley on tuottajista kuuluisin ja palkituin. Kierros ja tasting tilalla, noin 20 e. 

Mallasjuomien ystävälle ehdoton valinta on St. Ives Breweryn Boilers Golden Cornish Ale. Vahvan oluen yleisnimi on spingo. Lajiin on erikoistunut Helstonissa sijaitseva Blue Anchor Inn -ravintola, joka sijaitsee olkikaton alla kivitalossa, joka on rakennettu vuonna 1380. 

Seudulla tuotetaan myös hyviä siidereitä. Valmistajia on tusina. Cornish Orchard Blush on napannut palkinnon poikineen alan makukilpailuissa. 

Älä unohda tätä: Avebury

Köyhän miehen Stonehenge sijaitsee Etelä-Englannissa 40 minuutin ajomatkan päässä suositusta Stonehengestä pohjoiseen. Molemmat ovat esihistoriallisia monumentteja, kivikehiä, joiden alkuperäisestä tarkoituksesta ei ole varmuutta. Aveburyn kehä on niin suuri, että sen sisään mahtuu Aveburyn kylä. Stonehengessä vierailee vuodessa miljoona matkailijaa, Aveburyssa 350 000.

Sisältö jatkuu mainoksen alla